Marche du vendredi à Nabi Saleh contre la colonie Halamish- Ven 28 décembre

Vidéo d'un des checkpoints à Hébron

Un colon me met en garde contre la dangerosité des arabes de Naplouse..

Des Ponts Par Dessus le Mur

Jour 27: Samedi 19 janvier- " Welcome to Ben Gurion, Israeli Pride" ou le calvaire du passage à l'aéroport israélien

 

-->

Des ponts par dessus le Mur

Je passe la nuit à Jérusalem près de la porte de Damas, j’ai contacté un taxi dans le quartier pour 2 heures du matin. Arrivée à proximité de l’aéroport à 2h30 environ, une barrière de contrôle : un agent de sécurité contrôle mon passeport ainsi que l’ID du conducteur, (qui est arabe) puis demande au conducteur de se garer sur le côté.
Le coffre est fouillé on me demande de retirer mes bagages, de donner mon téléphone portable. Quelques instants plus tard on m’appelle pour rapporter mes bagages dans une salle. Ceux-ci sont passés au scanner, mais pas n’importe quel scanner que l’on peut trouver dans tout les aéroports : le scanner en question est une grosse machine digne d’une machine d’IRM… On me demande d’ouvrir mes bagages, des sortes de prélèvements sont effectuées sur ceux-ci, et je passe à travers un détecteur de métal. Une fois les modalités effectuées, des gommettes jaunes sont collées sur mes bagages avec le numéro 61, aucune précision sur la signification de celui-ci. Je sors dehors et je dois attendre de pouvoir récupérer mon passeport. Je demande au conducteur s’ils arrêtent tout le monde, il me répond que non : uniquement les arabes…
On m’avait prévenu qu’une fouille serait réalisée et qu’il valait mieux ne pas montrer de risque de sympathie pour la Palestine. Aussi, j’ai pris la précaution de cacher mes portes clés Handala achetés à Hébron dans ma trousse de toilette à l’intérieur du pot d’après-soin, j’ai pris soin également de supprimer mes photos, vidéos indiquant mon passage en territoires occupés, nettoyer mon téléphone portable en effaçant mes contacts palestiniens et en jetant ma puce Jawal palestinienne. Je pense donc être clean, hormis quelques keffiehs rapportés d’Hébron …Après une vingtaine de minute, un homme me rapporte mon passeport avec un sticker 61 au dos et mon téléphone portable. Direction l’aéroport après 40 minutes passées à la barrière. Je suis totalement confiante, pensant que les contrôles poussés étaient terminés.

Arrivée au guichet avant d’obtenir ma carte d’embarquement, dans la file d’attente, une femme vient me poser des questions avec un ton très sérieux : où étiez-vous ? Qu’avez-vous fait ? Le prénom de votre père ? De votre mère ? Qui a fait vos bagages ? Avez-vous des armes dans vos sacs ?
Elle donne alors mon passeport à une autre femme qui me repose approximativement les mêmes questions avant de coller un code barre jaune sur l’ensemble de mes bagages et sur mon passeport: Code barre 6101651764.

Code barre 6101651764

Mes bagages passent au scanner, encore plus gros que celui effectué à la barrière avant l’entrée dans l’aéroport. Après ça, on me dirige sur la gauche pour une fouille complète de mes bagages. Je déduis alors que le numéro collé sur mon bagage n’est pas le numéro gagnant, en observant ceux qui passent directement vers le guichet pour obtenir la carte d’embarquement après le scanner, je remarque que leurs numéros commencent par 16 tandis que le mien débute par 61.

On me demande d’ouvrir un par un tout mes bagages, ceux-ci sont vidés dans des bacs : des prélèvements dont j’ignore toujours l’utilité sont effectués sur toutes mes affaires : du soutien-gorge, à ma boite de lunette en passant par mon ordinateur et mes livres. Mes bagages sont retournés sans dessus dessous. A préciser que l’agent était particulièrement avenant, il n’a pas été agressive avec moi, mais ne prononçait pas un mot concernant le pourquoi du comment de cette fouille je n’avais absolument rien de métallique, même le coupe-ongle j’ai pensé à l’enlever pour éviter un telle fouille…
Arrivée à peu près à la moitié de mes affaires, alors que mon bagage principale vient d’être vidé, une femme me demande de la suivre pour une fouille corporelle : chaussure, veste, foulard, tunique sont retirés. Encore une fois, la femme sourire aux lèvres n’est pas sèche avec moi bien au contraire. 

Une fois la fouille effectuée pendant environ 10 minutes, on me rapporte mes affaires, je me rhabille et rechausse. Je retourne voir l’état de mes bagages, tout a été vidé, on m’informe que je peux ranger mes affaires. En rangeant, j’essaie de vérifier que tout est là, j’en profite pour jeter un œil à l’heure : il est 5h10, la fouille a duré près deux heures, mon vol est à 5h40. J’essaie tant bien que mal avec la précipitation de remettre de l’ordre dans mes affaires. L’agent garde un œil sur moi et m’escortera jusqu’à la porte d’embarquement, me souhaitant un bon vol. Je suis la dernière à embarquer. Le calvaire est terminé, j’espère pouvoir revenir un jour en Palestine sans avoir à cacher ma visite dans des villes palestiniennes ou encore à dans l’idéal atterrir dans un aéroport palestinien. Pour rappel, le seul aéroport se situait dans la bande de Gaza et a été bombardé en 2001 par les forces israéliennes.
One day Palestine will be free...

Jour 26 : Vendredi 18 janvier -Ce n’est qu’un au revoir

Des ponts par dessus le Mur

Après un mois de séjour, de rencontres, d’attachements à des amis, des histoires, un cadre de vie, il faut que je rentre à Paris depuis l’aéroport Ben Gourion à Tel Aviv. Les au-revoir n’ont pas été facile tant auprès de mes amis palestiniens que des internationaux rencontrés ici. En guise d’au revoir, nous nous promettons de continuer à lutter contre l’occupation peu importe notre pays, notre origine, notre religion : Sylvester nous vient des Pays-Bas, Samantha et Natasha débarquent de New York aux Etats-Unis, John nous vient du Tenneesse, Daryl du Texas, Mehdi du Canada, Anna d’Italie et de France, et enfin Red des Etats-Unis également. Souvent lors du dîner nous avons eu des discussions à vouloir changer le monde, tenter de trouver des moyens pour mettre fin à l’occupation, de voir les possibilités de changement dans le meilleur des mondes possibles. 

C’est également à mes amis palestiniens que j’ai du dire au revoir, nous promettant de nous revoir un jour dans un futur proche, en visite à Paris, de nous retrouver au Venezuela, pays qui a supprimé les visas pour les palestiniens, et leur donnant ma parole que je reviendrais. L’ensemble des palestiniens que j’ai rencontré à 95% attende essentiellement un soutien en dénonçant l’occupation. Ils ne manquent pas de faim me disent-ils ni de confort, mais ce qu’ils veulent tout simplement c’est vivre librement non sous occupation. Ils se sont habitués à force puisque la plupart sont nés sous occupation mais espèrent un jour vivre librement tout simplement. Je reviendrais un jour c’est certain, ce n’est donc qu’un au revoir.
Après avoir effectué mes salutations, direction Jérusalem où je vais passer la journée en compagnie de Mehdi de Project Hope avant le départ pour l’aéroport à 2 heures du matin. Nous passons non pas par le checkpoint de Qalandia qui est bondé de monde, mais par celui de Hizma où il y a beaucoup moins de monde. Nous ne descendons pas du véhicule, un soldat israélien monte à bord pour vérifier l’ensemble des ID et passeports des passagers. A ce stade du séjour, je n’arrive toujours pas à accepter que des palestiniens qui vivent en Cisjordanie ne puissent entrer à Jérusalem sans permis.

 
Arrivée aux alentours de 12h direction l’esplanade des mosquées pour prier la prière du vendredi. Après une prière sur l’esplanade en plein soleil en raison du monde, direction le déjeuner avec Hichem, Hazem et Mehdi. Nous passons l’après midi ensemble : en marchant dans la Vieille Ville, nous voyons la maison d’Ariel Sharon en plein quartier musulman. L'appartement lui appartient mais n'y habite pas. La maison arbore un immense drapeau israélien comme un coup de griffe. Tout d’un coup retenti le bruit d’une sorte de trompette qui évoque le début de Shabbat.

 

En arrière plan, la maison d'Ariel Sharon acheté dans la Vieille Ville dans le quartier musulman

 Ensuite, nous effectuons le chemin de croix pour enfin se rendre dans l’Eglise du Saint Sépulcre. Une femme nous invite à assister à la prière à la gloire de Jésus et de Marie en m’interpellant « Jesus welcomes everyone », cela m’a fait chaud au cœur, elle a remarque que j’étais musulmane. Pendant les chants en latin, elle m aide à suivre à l’aide d’un petit livre ou la traduction est faite en anglais. A la fin de la cérémonie, elle m’embrasse et me serre fortement dans ses bras en me disant « Jesus loves everyone, », lui répondant « God bless Jesus, we respect him as a Prophet », elle m’a alors encore plus serré dans ses bras.J’en ai presque eu les larmes aux yeux. Ensuite, à peine en parcourant quelques mètres nous nous retrouvons près du Mur des lamentations, the Western Wall. J’y était déjà venu, mais jamais pour Shabatt, et quelle suprise, les rues étaient remplies d’hommes, de femmes, d’enfants, tout vêtus de noir. Les femmes voilées et les hommes portant la kippa ou un chapeau. Nous nous rendons depuis un toit afin d’avoir une vision sur le mur, il était bondé de monde. Certains effectuant des prières, d’autres dansant presque avec transe. Un peu plus loin, un homme nous stoppe en nous entendant parler français. Il est d’origine tunisienne, juif habitant Jérusalem. Il nous invite à « manger avec les juifs », cela aurait été avec plaisir mais Mehdi et moi déclinons l’invitation faute de temps.
En un après midi, dans une même ville j’ai pu effectué la prière du vendredi, assister à une cérémonie chrétienne puis assister aux prières sur le Mur des lamentations pour Shabbat : c’est ça la magie de Jérusalem.

Le mur des Lamentations un vendredi soir après le début de Shabatt

 

Jour 25: Jeudi 17 janvier- Visite de Jéricho et Mer Morte

-->

Des ponts par dessus le Mur

-->

A une heure de Naplouse, se trouve la ville la plus ancienne du monde : Jéricho. Nous nous  y rendons avec John et Mehdi.  Jéricho, Riha en arabe date de près de 10 000 ans, de plus Jericho  constitue l endroit le plus bas sur terre située à -240 mètres  sous le niveau de la mer.

Sur la route,  des montagnes magnifiques se dressent devant nous, des cultures et des serres abondent partout ; ces cultures appartiennent à des colons israéliens mettant ainsi en exergue l’usurpation des terres palestiniennes. 

Au premier plan, des cultures appartenant à des colons près de Jéricho

Pour accéder au Mont des tentations, il faut prendre le téléphérique

 

-->

Direction ensuite le Mont des Tentations : Jéricho constitue en effet un site biblique important. Jésus y a été emmené dans le désert avec avoir jeuné 40 jours pour être tenté par le Diable. Matthieu 4.1

« il eut faim. Le tentateur, s’étant approché, lui dit : Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit : Il est écrit : L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit : Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet ; Et ils te porteront sur les mains, De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit : Il est aussi écrit : Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit : Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m’adores. Jésus lui dit : Retire-toi, Satan ! Car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus, et le servaient.».

-->

Par la suite, nous déjeunons avec Rami, un ami palestinien de Mehdi. Il est originaire de Naplouse et vit désormais à Ramallah pour son travail. Pendant le déjeuner, nous évoquons  la nécessité pour les israéliens de se rendre en territoires occupés afin de voir par eux-mêmes que les palestiniens sont loin d’être dangereux. Rami nous répond effectivement, lorsqu’ils sont en civil, les israéliens sont juste des gens normaux comme tout le monde, mais lorsqu’ils sont en soldat pour servir le rapport de force est différent. Un groupe d’ancien soldats israéliens qui ont servi en territoires occupés ont crée Breaking the silence pour témoigner des actes commis par les soldats israéliens en territoires occupés ou d’actes qu’ils ont eux-mêmes été amenés à commettre.

Entrée pour accéder à la Mer Morte

Après un bon déjeuner direction la Mer Morte. A notre grande surprise nous constatons que le site de la Mer Morte est sous contrôle israélien, nous pensions pourtant toujours être en territoire palestinien.  

Mer Morte

 

-->

La Mer morte est salée a 33% alors que le taux moyen est de 3%. Ainsi, aucun animal ni plantes ne peut y vivre en raison de cette forte salinité : ce qui vaut le nom de Mer Morte.  De plus, le taux de sel important permet une nage sans effort : il suffit de flotter. La mer morte se situe à 417 mètres sous le niveau de la mer. Certaines ONG dénoncent  le pillage de la Mer Morte par Israël qui accorde des aides aux colons et en agrée la société de produits cosmétiques Ahava, dont 44,5 % des actions sont détenues par les colonies de "Mitzpe Shalem" et "Kalia".  

Pour faire la transition, il est fondamental d’imposer un étiquetage distinctif de produits venant de colonies comme l’ont déjà fait certains pays à l’instar de l’Afrique du Sud. En théorie, selon les accords de l’UE, les produits venant de colonies n’entrent pas dans le cadre des accords préférentiels fait entre l’UE et Israël. En pratique, la distinction n’est pas faite. Il est donc en première étape fondamentale d’imposer un étiquetage distinct des produits venant des colonies israéliennes fabriquées en territoires occupés.

Jour 24: Mercredi 16 janvier- Visite de Jénine

-->

Des ponts par dessus le Mur

-->

Après avoir effectué mes dernières heures auprès des enfants à la garderie Al Wafaa à Askar avec au menu activités pâte à modeler et enseigner mes dernières heures de français je me rends à Jénine rendre visite à mon ami Hassan rencontré à Naplouse et originaire de Jenine. Jenine est a une heure en bus de Naplouse, une fois arrive Hassan me présente sa mère Hanane ainsi que sa petite soeur Dalia. Nous discutons de tout et de rien autour d un bon repas à base de riz, de leben et d un jus d fraichement préparé par la mère de Hassan qui fut le meilleure jus d orange de mon existence. Jenine est en effet connu pour son agriculture et de nombreuses fermes sont présentes. Après avoir mangé, et en attendant que le père rentre pour récupérer la voiture, je discute avec Dalia âgée de 13 ans. Très mature pour son âge, nous discutons pour pratiquer l’anglais de Dalia.

Une fois le père de Hassan revenue du travail nous sortons faire un tour en ville en voiture. Hassan m emmené près du camp de réfugié Jenine. Le camp s’est établi en 1953. La majorité des habitants du camp sont originaires de Galilée. En 2002, Jenine a connu un terrible massacre lors de ladite bataille de Jenine qui a beaucoup touché le camp de Jenine puisque après l’opération militaire israélienne, en 2002, le camp a été à moitié détruit.

 A l’entrée du camp de Jenine,  un cheval de près de cinq mètres de haut nous accueille. Hassan m explique que ce cheval a été construit avec les tôles des voitures écrasées par les chars israéliens en 2002 lors du massacre de Jenine. Le cheval a été réalisé par un sculpteur du nom de Thomas Kippler accompagne de 12 jeunes de Jenine. Il symbolise la résistance du peuple palestinien, le cheval étant le symbole de la force et rend ainsi hommage aux martyrs de la résistance palestinienne. Un morceau de métal du cheval comprend l' inscription « Red Cross Society ». Ce morceau provient d’une ambulance palestinienne détruite par une frappe israélienne qui a également tué un médecin. 

-->

Ce cheval a été fait avec les tôles des voitures écrasées par les chars israéliens en 2002 lors du massacre de Jenin

 

-->

Après ces quelques explications, nous visitons l église Saint Georges 4ème plus ancienne église de Palestine, bâtit à l'endroit où se trouve le puits, là où Jésus a accomplit son deuxième miracle en soignant dix lépreux qui lui avaient demandé de l'aide pendant leur quarantaine. 

Eglise Saint Georges également appelée Eglise du Burqin. 5^ème plus ancienne Eglise de Palestine. C’est ici que Jésus aurait accompli le miracle de soigner dix lépreux

Jour 23: Lundi 14 janvier- Visite de Sebastia

-->

Des ponts par dessus le Mur

  -->

Vue depuis le village de Sebastia

 Qui a dit que dans  les territoires palestiniens il n y a rien d intéressant a visiter? C est Bibi bien sur ou plutôt un des soldats israéliens rencontrés une fois près de la colonie Shomronim, colonie située aux alentours de Naplouse.

Détrompez vous les territoires palestiniens regorgent de sites historiques à l’instar du petit village de Sebastia situe a 20 minutes de Naplouse. Le village se situe en zone B, c est-a-dire en vertu des Accords d Oslo les affaires civils sont gérées par l’autorité palestinienne tandis que la sécurité est géré essentiellement par les autorités israélienne. En revanche, 42%  des terres du villages se situent elles en zone C c’est-à-dire sous total contrôle israélien. Nous visitons avec mes acolytes volontaires à Project Hope les ruines dans ce village qui date de plus de 10 000 ans. Le village est également surplombée de magnifiques vallées et d’oliviers à perte de vue: une vue extraordinaire à en couper le souffle.

-->

Le ciel est bleu, il fait un peu frais nous profitons de la vue magnifique sur les vallées qu’offre le village quand d un coup l environnement peaceful et serein est interrompu par des F16 israéliens qui volent au dessus de nos têtes. La vitesse des engins fait qu’il est très difficile de les voir et ils planaient assez haut dans le ciel mais le bruit effectué pour des non habitués nous a fortement perturbé Nous continuons la visite malgré l’irritement de nos tympans par les allers et retours de ces F16. 

Vestige du temple romain- époque d'Hérode

Forum romain à Sebastia

 

-->

Depuis une plaine de Sebastia-Vue sur une colonie

Un peu plus haut dans le village, une vue encore plus surprenante avec un magnifique coucher de soleil. Pour autant, une colonie gâche le paysage, je n’ai plus en tête le nom de celle-ci. Mais ceci montre encore une fois que les colonies établies un peu partout en Cisjordanie avec un total de 500 000 colons y habitant constituent un véritable cancer qui matérialise l’occupation.

Jour 19-20-21 : Jeudi 10, Vendredi 11, Samedi 12- Hébron/ Al Khali

-->

Des ponts par dessus le Mur

Durant le week-end, nous décidons de nous rendre à Hébron. Il fait particulièrement froid et il a même neigé. (ma vision des saisons s’en est trouvé particulièrement bouleversée). Malgré le temps rien ne nous arrête : Direction jeudi matin le check point de Qalandia afin de nous rendre à Jérusalem pour voir la mosquée Al Aqsa sous la neige…

Après avoir passé un petit moment à la mosquée puis but un verre de thé, nous souhaitons partir pour Bethléem. Or, surprise surprise, en raison de la neige aucun transport public de disponible pour nous emmener à Bethléem. Nous parvenons à trouver une camionnette qui s’improvise taxi, après avoir négocié le prix, le deal est fait. Le camion nous dépose au check point de . Il s’agit d’un énorme checkpoint, bien plus impressionant que celui de Qalandia : nous passons à travers trois portillons, un véritable labyrinthe. Le checkpoint se traverse a pied, le "terminal » est un bâtiment avec des couloirs grillagés, et des guichets avec des soldats derrières des vitres blindées. Etant donné que nous sortons de Jérusalem, nos papiers ne sont pas contrôlés.

Checkpoint entre Jérusalem et Bethléem

Direction la Basilique de la Nativité où nous faisons un très bref tour de l’intérieur. Tout est fermé, les rues sont désertes, nous décidons de partir pour Hébron. Nous logeons chez une amie d’un ami. L’accueil que nous a fait Alzahraa ainsi que l’ensemble de sa famille nous a fait chaud au cœur, une hospitalité incommensurable. Nous discutons de tout et de rien, par ailleurs Jacques Chirac est le président français le plus apprécié ici en Palestine parmi les rencontres faites jusqu’ici.

Le lendemain direction la vieille ville d’Hébron, en arabe appelé Al-Khalil. Al-Khalil signifie en arabe « l’Ami », le « Bien aimé de Dieu », nom donné à Abraham. Sa tombe se trouve à Hébron, ce qui fait de cette ville en particulier la Vieille Ville un lieu important pour les trois monothéismes, Abraham étant le père du monothéisme. Le protocole d’Hébron de 1997 divise la ville en deux parties : H1 et H2. H1 est sous autorité palestinienne et H2 sous autorité israélienne. H2 représente 20% de la ville mais correspond au cœur économique et historique de la ville, 45 000 palestiniens vivent dans cette zone sous contrôle israélien, et H2 englobe les colonies qui sont installées au cœur de la ville. Près de 500 colons sont installés à Hébron protégés par 1500 soldats. Ainsi, plusieurs barrages, checkpoint se situent à l’intérieur même de la ville. Pour passer le checkpoint, il faut passer par un détecteur de métal et montrer son « ID ». La militarisation à outrance à chaque coin de rue dans la Vieille ville est assez impressionnante. Nous faisons la visite de la ville avec Alzahraa et son ami Abdallah.

Un des Checkpoint à l'intérieur d'Hébron entre H1 et H2

  Après avoir traversé le checkpoint, nous avançons dans une rue en H2 où et les boutiques sont fermées. La rue constituait le cœur économique de la ville mais les échoppes ont du fermé sur ordre militaire. Par ailleurs, on nous informe également que plusieurs personnes âgées sont mortes dans un checkpoint, une femme a même accouché dans un checkpoint car le soldat a refusé de la laisser passé. Les palestiniens qui vivent en H2 doivent quotidiennement passés par les checkpoints.

Rue principale d'Hébron dont les commerces ont été fermés sur ordre militaire

 

"Open Shuhada Street"

Quelques mètres plus loin, deux soldats sont présents, nous nous trouvons près de la rue Shuhada. Cette rue est interdite d’accès aux palestiniens depuis 16 ans fermée aux palestiniens sur un ordre militaire pour des raisons de sécurité. Cette rue est la rue principale d’Hébron et désormais seuls les colons y ont accès.

Rue Shouhada interdite aux palestiniens

 
                      

"Free Israel"

                                                       

    Plus loin toujours en H2, nous voyons les tags « Free Israël ». Ensuite, nous sommes emmené sur le toit d’une maison palestinienne en H2. Les deux enfants ainsi que les parents nous permettent d’entrer. Le toit de la maison de cette famille palestinienne peut être à n’importe quel moment être pris d’assaut par les soldats israéliens, et pour cause, le toit de la maison surplombe toute la ville d’Hébron.

Toit d'une maison d'une famille palestinienne qui peut être saisi à n'importe quel moment par l'armée israélienne.

Un peu plus loin nous passons devant le cimetière juif puis devant une mosquée. Cette mosquée n’a pas le droit de faire l’adhan ni d’utiliser les hauts parleurs pendant la prière car cela dérange les colons.

Cette mosquée n'a pas le droit de faire l'appel à la prière

Dans la Vieille Ville, les colons se sont installés au premier étage juste au dessus des commerçants palestiniens de la Vieille Ville. Les commerçants palestiniens sont régulièrement l’objet de jets de pierres, et ordures en tout genre de la part des colons. Ainsi, un filet a été mis en place pour collecter les détritus jetés.
Nous continuons notre marche en « contemplant » les déchets jetés par les colons : on peut voir des bouteilles vides, des épluchures de légumes, du papier enfin bref de tout une véritable décharge juste au dessus de nos têtes.

Filet mis en place par les commerçants palestiniens car les colons qui habitent juste au dessus jettent leurs détritus

Nous arrivons dans une maison dont le propriétaire reste malgré tout : 3 millions de dollars lui ont été offerts pour abandonner sa maison mais refuse toujours de partir. Nous montons dans sa maison qui se trouve très proche d’une habitation de colon, nous ne sommes pas les bienvenus avec nos caméras et appareils photos, les colons nous jettent de la neige. Le fils du propriétaire Said nous explique que par ordre militaire, il leur est interdit de fermer la porte de leur maison à clé ni même à verrou.

Dans la maison de Said, les colons- ses voisins jettent leurs détritus

La famille de Said à l'interdiction de vérouiller ou fermer à clé la porte de la maison sur ordre militaire.

 

 Enfin, pour terminer la visite direction la mosquée d’Abraham. Pour accéder à la mosquée il faut passer à travers trois checkpoints.

1er Checkpoint pour entrer dans la mosquée

Fouille de mon sac au 2eme checkpoint

  La mosquée abrite la tombe d’Abraham, de son fils Isaac, ses femmes Rebecca et Sarah En 1994, un américain Baruch Goldstein tua 29 musulmans en prière dans la mosquée.  A la suite de ce massacre, la mosquée a été divisé en deux parties : 70% les juifs et le reste pour les musulmans. Le cénotaphe d’Abraham est visible à la fois dans la partie musulmane et juive. Sur la tombe de Baruch Goldstein on peut lire:  « Ici gît un saint, Dr. Baruch Kappel Goldstein, bénie soit la mémoire d'un homme juste et saint, que Dieu venge son sang, à celui qui dévoua son âme aux juifs, au judaïsme et au pays juif. Ses mains sont innocentes et son cœur est pur. Il fut tué en martyr de Dieu le 14 Adar, jour dePourim e l'an 5754"

Cénotaphe d'Abraham

Après la visite de la mosquée, nous nous rendons dans la rue d’en face. Cette rue est divisée en deux, une pour les palestiniens, une autre pour les colons. La rue est surveillée par des soldats israéliens. Sur le côté palestinien où nous nous trouvions, des enfants jouaient, il m’a paru assez troublant de voir que ces enfants ne peuvent pas aller de l’autre côté de la rue. 

Rue divisée en deux: la partie gauche pour les colons, et le reste pour les palestiniens. Des soldats israéliens (situé dans mon dos) surveillent la rue. Les enfants ne peuvent donc pas aller de l'autre côté de la rue...

Après la visite de la mosquée, nous nous rendons dans la rue d’en face. Cette rue est divisée en deux, une pour les palestiniens, une autre pour les colons. La rue est surveillée par des soldats israéliens. Sur le côté palestinien où nous nous trouvions, des enfants jouaient, il m’a paru assez troublant de voir que ces enfants ne peuvent pas aller de l’autre côté de la rue.

Après une journée de visite nous passons de nouveau la nuit chez Alzahraa, puis le lendemain nous visitons l’usine de keffieh, la seule de Palestine. Nous effectuons des achats, et nous sommes également honorés de voir le drapeau de la France, au côté de celui de la Palestine a vec la photo de Yasser Arafat à l’intérieur de l’usine.

Usine Hirbavi de Keffieh, la seule usine de Keffieh en Palestine